布里特威斯湖国家公园，又称为普利特维采湖群国家公园、十六湖国家公园，位于克罗地亚中部的喀斯特山区。无论是景色还是地质成因，十六湖地区都和九寨沟极为相似，因此在中国，它通常都被称为“欧洲九寨沟”。

从达尔马提亚进入到克罗地亚腹地，一定要去十六湖看看。我们中午在Macola用午餐是计划中的，唐队说这条路用时不定，或长或短，担心去淡季的十六湖过了12:00，买不到票，就早点出发，没想到，路上异常顺利，10：00就到了餐厅。门楣上有一只熊，端盘子的熊。

时间还早，餐厅还没开始供应，大家就去后面看熊。餐厅养了两只熊。

不光有活熊，还有标本，不光有熊标本，还有其它动物的标本。

狐狸先生为您服务，不给点小费吗？

停好车，过人行天桥，到入口1 。这里也有一只熊，守候在指示图边。

唐队说我们今天时间充裕，走B线，慢慢走，不着急。

入口1直达大瀑布（右上），左边瀑布及下面的湖都叫做萨斯塔夫奇（Sastavci），这里便是克雷纳河的源头。

萨斯塔夫奇特写。

从这个角度看，有点三叠泉的意思。

这里的步道建得很好，沿步道下到十六湖中最后一个湖，Novakovića Brod，海拔503米，面积0.4公顷，深度5米。

步道的另一边是Kaluđerovac，这是下湖区中倒数第二个湖，海拔505米，面积2.1公顷，深度13米。

往来有踪迹。

来都来了，留个影吧。

前面有三个女孩，抱两条狗。

Big cascades瀑布。

苏普尔亚拉洞（Cave Šupljara），里面有地下河与钟乳石构成的奇幻世界，岩石上凿出楼梯，让游客可以穿过石洞，登上峡谷山脊，或下到水边。

继续往前是Gavanovac，这是下湖区四湖中的第二个湖，海拔519米，面积1.0公顷，深度10米。

Slap Milke Trnine瀑布，直译是——拍打牛奶瓶，的确有点像。但实际上这个瀑布的命名是为了纪念Catherine Milka Trnina （ 或 Ternina）， 1863-1941 年，克罗地亚最伟大的歌剧演唱家，也是世界上最伟大的歌剧演唱家之一。

瀑布旁有一块牌匾。1879 年 11 月 10 日，她在萨格勒布国家剧院进行了她的首次公开演出。除了很罕见的天才之外，Milka 还具有高智商、广博的常识以及极大的勤奋和奉献精神。历史学家 Franjo Kuhač评价她说：“当这只年轻的鹰第一次尝试飞翔时，它不会像麻雀一样绕着巢飞，而是立即升入云层。”

赫尔曼·克莱因在《我那个时代的伟大女歌手》中不吝赞美道：“她在这个角色中优美的歌声（《唐豪瑟》中的伊丽莎白）曾被描述为克制和谨慎的奇迹——没有一个强迫或糟糕的音调，没有牺牲质量或真实的色彩，只是为了获得有效的响亮。”

著名的瑞士 MILKA 巧克力的名字，是为了纪念她而命名的。公司的创始人是她的忠实崇拜者，因此决定将公司和他的巧克力命名为 MILKA。

Slap Milke Trnine瀑布的和鸣一如她的歌声，肆意流淌，肆意回响。

Milanovac是下湖中的第一个，海拔523米，面积3.2公顷，深度19米。

路边有一个纪念牌。古斯塔夫·雅内切克（Gustav Janeček，1848 年 11 月 30 日 – 1929 年 9 月 8 日），药剂师和化学家。是克罗地亚现代化学和药学的创始人。同时，他也是 1893 年十六湖布置和美化协会的创始人之一，并担任该协会的副主席 35 年。他孜孜不倦地致力于十六湖的推广和建设。另外，从 萨斯塔夫奇瀑布通往大瀑布顶部的楼梯被称为雅内切克的楼梯。

Milanovački slap瀑布。唐队等在瀑布上面的路边，我们正好也走累了，就坐在椅子上休息。直到后面的广州组到了之后，才接着慢慢往前走。

P2码头建得不错，休息，餐厅，草地等等，就是有一点，我们去时发现洗手间锁了，不开放，不知为啥。大家一般都要到后面看看，也解决了许多人的问题。

Lake Kozjak是在上湖区的12湖中的海拔最低的湖，它与最高处的Prošćansko湖之间的海拔差异为100米。这两个湖泊也是整个湖区最大的湖泊。Kozjak湖是十六湖区的中心地带，在它的两端设置有三个小码头，是十六湖中唯一一个通游船的湖。码头1和码头3的附近是饮食服务区。海拔535米，面积81.5公顷，深度47米。

本来下点小雨，开船后，雨下大了，关键是风也大，我本来坐在边上拍照，雨太大，坐不住了，就到中间站着。

好在，上岸时，雨又变小了，有点神奇。船直接把我们拉到了P1码头，我和唐队一起去打听去P3的船，船员说就在中间，于是我们到边上等，船不久马上就开了，给汉奎打电话，他说他躲雨去了。就我和唐队去了P3 。

P3上岸后见到的倒在水里的树很像九寨沟。

这一带的瀑布可能都叫做Kozjački slapovi瀑布，但也不一定。

在小径上看P1码头。

没来由地喜欢这水里的蓝。

下船后沿右边步道一直往前走，就到了Gradinsko Jezero，这是上湖区12湖中的第十个湖，海拔554米，面积8.1公顷，深度10米。上右是Veliki Prštavac 瀑布，中间是Mali Prštavac 瀑布，左边是Galovački buk瀑布；我只走到了这里，唐队在催我回去，他已经先坐到P1的轮渡走了。后面两个瀑布基本上被树给挡住了，要仔细分辨才能看到，它们实际上在那里。

上面这三个瀑布的水都来自Jezero Galovac，上湖区的第八个湖，海拔585米，面积12.5公顷，深度25米。

站在Gradinsko Jezero的岸边往东看，后面还有一片水，那是Veliki Burget，上湖区的第十一个湖，海拔553米，由一连串小浅湖组成，其实是整个湖面被一道道石灰华，隔开成一座座小浅湖。

我觉得在Gradinsko Jezero和Lake Kozjak之间的小水面应该都属于Veliki Burget。

这里有巨大的倒木。

步道在连串小湖中蜿蜒。

前面的建筑是布尔根湖水电站（Hidrocentrala na jezeru Burget），这么小的水电站还是头回见。

到P2码头等船时，来了一群俄罗斯人，一男人大声对我嚷嚷，我理解他的意思应该是表达友好，一女人拿出手机要跟我合影，在征求我的意见时，我大感意外，生平第一次遇到这种事情，连声说OK。她也不请人帮忙，就自拍，一张两人大头照，我觉得没拍完整，但也不好提意见，就算了。

回程尽管时间紧，到达P1后，先上了洗手间，好在这里的没锁。然后开始赶路，按唐队指示先沿着Lake Kozjak湖边走，后走山路，不久就追上了汉奎，发现广州组也在后面慢慢走，慢慢拍。这是俯瞰Big cascades瀑布。

我们回到停车场上大巴后大约半小时，穿过斯伦吉（Slunj）镇，到达拉斯托克（Rastoke）附近的丽景湾中餐厅吃晚餐，唐队说这里很贵，每人14欧，菜量还少，但只此一家。门前洋老头二婚娶了中国女人（丽景湾这个名字已经暴露了她来自广州），我们去时他在门口对我们用中文说——你好！还帮忙上菜。自我定位就是老板，但是实际经营的是他老婆，不停地和团友掰扯老乡。

餐厅后面就是克雷纳河，一路从十六湖流经这里，实际上斯伦吉镇位于 Korana 河和 Slunjčica 河的交汇处。

我们经过小镇时看见了无数瀑布，太漂亮了。

餐后我去河边看看风景，老头不放心，追出来盯着。后来让我回去，对我说河边那一片都是保护区，牛羊都在那里吃草，不能去。说的是英文，我居然弄明白了。

晚上入住查布丁（Čabdin）附近的距离萨格勒布旧城区（Zagreb Old Town）有38公里PRINCESS HOTEL 。明明是公主酒店，唐队一路都说成是王子酒店，还说他今年春节三十晚上就在这家酒店。

晚上和汉奎出去走走，没什么好逛的，就是Lidl和Kaufland等一些大型物流配送中心，人少地偏。好不容易逛到了一家超新星购物中心，周末根本就不开门。汉奎不甘心地在EURO Spin 超市门前往里张望，久久不去，我担心被人当贼，就喊他走了。

24号上午我们经过萨瓦河上的自由桥进入萨格勒布（Zagreb），右边第一栋大厦是 10 层的Kockica 。它最初是为克罗地亚共产主义者联盟中央委员会而建造的，目前是克罗地亚海事、运输和基础设施部以及旅游部的总部。

萨格勒布是克罗地亚首都，是克罗地亚的政治、经济、文化中心，也是全国最大城市、直辖市。萨格勒布位于亚得里亚海海岸和中欧的交通汇合处，是一座古老的中欧城市。几个世纪以来，一直是科学文化的中心，如今还成为了商业及工业的中心。

一过桥就看到韦切斯拉夫·霍尔耶瓦茨（Hrvatski političar）雕像。克罗地亚将军和政治家，出生地：卡尔洛瓦茨，1917 年 8 月 22 日 去世：萨格勒布，1970 年 7 月 11 日。

从 1952 年到 1962 年，他担任萨格勒布市长（市人民委员会主席）。他通过鼓励城市向萨瓦河以南扩张（建设萨格勒布博览会等），为城市的发展做出了贡献。他还是克罗地亚社会主义共和国执行委员会的成员，以及克罗地亚遗产基金会的主席。作为克罗地亚共产党民族民主潮流的主要代表之一，他主张对克罗地亚的国家利益进行更明确的定义。在《克罗地亚文学语言的名称和地位宣言》（1967 年）发表后，他受到了党内调查，并被迫退出政治生活。作品：《祖国外的克罗地亚人》（1967 年）和《家乡记录》（1972 年）。

在大学草坪（Sveučilišna livada）公园的北面伫立着弗拉尼奥·图季曼（Franjo Tuđman，1922年5月14日——1999年12月10日）雕像，克罗地亚政治家、历史学家，是1991年克罗地亚脱离南斯拉夫联盟独立战争的领袖。1990年5月30日当选为南斯拉夫克罗地亚社会主义共和国主席团主席，1992年8月通过公民直选当选为克罗地亚独立后的第一任总统，并于1997年再次当选总统。

1960年他晋升为南斯拉夫人民军少将。1961年，图季曼退役，成为全职军事历史学家，不久又成为政治历史学家。1967年，因为支持克罗地亚分裂运动被开除出南斯拉夫共产党。1972年，当时的南斯拉夫总统铁托打击克罗地亚分裂运动，图季曼因此被捕入狱9个月。1981年，他再次因支持克罗地亚分裂势力而被判监禁3年。1989年，随东欧剧变，图季曼当选为“克罗地亚民主联盟”领袖。

萨格勒布中央火车站，建于 1892 年，由匈牙利车站专家 Ferenc Pfaff 设计。它有从欧洲主要城市出发的直达列车，如维也纳、布达佩斯、苏黎世、慕尼黑、萨尔茨堡、卢布尔雅那，以及前往所有主要城镇（杜布罗夫尼克除外）的国内列车。萨格勒布和斯普利特之间还有一趟全年通宵列车（带卧铺车厢）（6 小时，如果通宵则为 8 小时）。

火车不再越境开往萨拉热窝。但可以去巴尼亚卢卡坐，从萨格勒布到巴尼亚卢卡的直达巴士，费用为 23-28 欧元，路上需要 3.5 小时。

1974年8月30日，一列从贝尔格莱德开来的快车在进站时出轨，造成153人死亡。事故原因是超速近70公里，以及进站时的急刹车，时至今日仍是欧洲铁路史上最惨重的事故之一。在考虑到两名司机连续工作了52个小时的情况下，法庭分别判处他们15年和8年徒刑。

斯塔切维奇之家（Starčevićev dom），现为城市图书馆。这座新古典主义双层建筑带有圆顶，建于1894/1895年，由建筑师事务所Hönigsberg和Deutsch设计。斯塔切维奇之家的建设投资人为Josip Frank博士，作为安特·斯塔切维奇（Ante Starčević）博士的全权代表。在中央立面之上耸立着一个覆盖有鳞状瓦片的圆顶，其上有一个镀金女性雕像，手持蜡烛——名为“光明之神”，出自Josip Morka之手。

安特·斯塔切维奇，克罗地亚政治家（1823 年 5 月 23 日-1896 年 2 月 28 日），1895 年，他住进了斯塔切维奇之家，直到在那里去世。他通过自己的作品和政治工作奠定了现代克罗地亚民族国家的理论和政治基础，这就是为什么他在世时被称为祖国之父。

斯塔切维奇之家东面有安特·斯塔切维奇的塑像。

他主张一个独立的克罗地亚，只有通过国王和克罗地亚人民之间的契约关系才能与君主制联系起来。因此，他提出了著名的口号：“不是在维也纳，不是在佩斯，而是为了一个自由、独立的克罗地亚”。他还将泛斯拉夫主义、南斯拉夫主义和塞尔维亚主义视为克罗地亚人民的危险，因此他在许多文章和讨论中反对它们。

他不承认塞尔维亚人是一个民族，但称他们为斯拉夫-塞尔维亚议会，他认为波斯尼亚-黑塞哥维那穆斯林是克罗地亚人民不可或缺的一部分，他称斯洛文尼亚人为阿尔卑斯克罗地亚人。

托米斯拉夫国王广场。托米斯拉夫被认为是克罗地亚第一个国王，公元925年登基，三年后神秘地消失在历史中，没有关于他的后事的记载。实际上，直到 19 世纪，F. Rački 和 I. Kukuljević Sakcinski 才写到托米斯拉夫是克罗地亚第一位国王，他在战胜匈牙利人和保加利亚人后于 925 年加冕。库库列维奇自由地解读了《杜克利亚神父编年史》中的信息，撰写了一篇关于托米斯拉夫在杜夫诺战场上加冕的论文。当时的克罗地亚历史学家大多接受了这一论点，这一论点被人们普遍接受，因此在 1925 年组织了一场大型的克罗地亚王国成立 1000 周年庆祝活动。

今天许多现代历史学家对此提出了异议。

塑像由雕塑家罗伯特·弗兰格什·米哈诺维奇 （Robert Frangeš Mihanović）创作于1927年至1938年间，但由于长期的争议和第二次世界大战，这座纪念碑直到 1947 年才竖立起来。两边的浮雕是后面加上去的。克罗地亚真正独立需要这件作品。

柏琳在《边界的诱惑》中记载了一位萨格勒布出版商的话：“其实每个巴尔干的民族国家，都需要一个‘曾经我们也是独立王国’的传奇，用以支持民族独立的合理性。塞尔维亚需要，波斯尼亚也需要，而在克罗地亚，神话就是——我们有托米斯拉夫，我们也有国王。国家需要英雄，就创造了英雄。”

罗伯特·卡普兰在《巴尔干两千年》里描写他看到这件作品时的心理活动：“一个西方的天主教的民族，若要在巴尔干这样一个先由东正教的基督徒后由穆斯林主宰的半岛上存活下来，它就必须使自己的内心足够坚硬，从而使自己的盔甲之内不留下任何柔软的地方。”

我们向北走，去上城。国王广场的北面是萨格勒布艺术馆。由匈牙利建筑师 Korb 和 Giergl 为 1896 年布德佩斯千禧年展览会设计，克罗地亚在展览中设有独立展馆。该展馆应用了最新钢结构建筑技术。这使得布达佩斯的展馆得以拆除，并用火车运到萨格勒布，然后在现在的位置重新组装，永久展馆由中欧著名的维也纳剧院设计师 Hellmer 和 Fellmer 建造， 1898 年竣工。

这是一个新古典主义的展览综合体，也是市中心的地标之一。

斯特罗斯马约广场上怒放的紫玉兰旁边是一座新文艺复兴时期的宫殿，克罗地亚科学与艺术学院（是最高的科学和艺术机构），该宫殿建于 1880 年。中庭里有原始的巴什卡石碑，这是克罗地亚语中最古老的石刻之一，以 11 世纪和 12 世纪之交的格拉哥里文字书写。斯特罗斯马约古典大师画廊收藏了 15 至 19 世纪创作的艺术作品，由学院创始人 J. J. Strossmayer 收藏。游览中不可或缺的是费德里克·本科维奇·亚伯拉罕 （Federik Benković Abraham） 的巴洛克式画作《牺牲以撒》（Sacrifices Isaac），它巧妙地唤起了父亲牺牲长子的情感时刻的紧张感。

Strossmayer 画廊收藏了大约 4,000 件作品，其中约 250 件正在展出，其余的则被储存起来，或在克罗地亚的其他博物馆或画廊机构展出。

尼古拉·苏比奇·兹里涅斯基 （Nikola Šubić Zrinski）雕像，克罗地亚禁令（1508 年 —1566 年 9 月 7 日）。他是尼古拉三世和耶莱娜·卡尔洛维奇（克罗地亚班 I. Karlović 的妹妹）的儿子。

从 1542 年到 1556 年底，他获得了克罗地亚禁令的荣誉。1566 年 9 月 7 日，他与大约 2500 名士兵（主要是克罗地亚人）一起保卫西吉特堡垒而牺牲，这是保卫王国最具战略意义的据点之一，也是通往布达和维也纳的最短路线，该堡垒于 1566 年被苏莱曼二世卡努尼的奥斯曼帝国大军围困。

尼古拉·苏比奇·兹里涅斯基广场前面是伊万·马祖拉尼奇 （Ivan Mažuranić）塑像，他 是民族复兴的克罗地亚诗人、政治家和语言学家，1873 年至 1880 年期间担任克罗地亚禁令。他的绰号是 Ban Commoner。他于 1814 年 8 月 11 日出生于诺维维诺多尔斯基，1890 年 8 月 4 日在萨格勒布去世。

伊万·马祖拉尼奇 （Ivan Mažuranić） 无疑成为最有影响力的诗人，因为他的作品《斯梅尔-阿加·琴吉奇之死》（The Death of Smail-aga Čengić） 和对贡杜利奇 （Gundulić） 的《奥斯曼》（Osman） 的补充。

后面是位于广场中央的音乐亭，修建于1891年。

左边黄色建筑是萨格勒布考古学博物馆，其前身是设立于1846年的国家博物馆。

该博物馆在五个主要收藏中展示了大约 400,000 件文物的考古秘密。Liber linteus Zagrabiensis 或 Zagreb Linen Book 有着一段迷人但尚未被探索的历史。底比斯一位裁缝的妻子的尸体用亚麻布包裹着，上面有伊特鲁里亚的礼拜日历。今天，它是现存时间最长但尚未完全破译的伊特鲁里亚文本。Solinjanka 是生活在 2 世纪的不幸的 Plautila 的肖像，被许多人认为是罗马雕塑最美丽的肖像，也是迄今为止博物馆最迷人的藏品。还有 Vučedol 鸽子，这可能是克罗地亚最著名的考古发现，是公元前 3,000 年前新石器时代文化神秘仪式的一部分。

班·约瑟普·耶拉契奇（Ban Josip Jelačić ，1801年－1859年）塑像，克罗地亚政治家和军人，在担任奥地利帝国克罗地亚省省长时镇压匈牙利民族主义者1848年的反帝国起义。和拉德斯基和温迪施格雷茨并称拯救帝国三元勋。

由于他是民族独立的象征。1866年萨格勒布市中心广场中央矗立起他的骑马塑像。二战后，广场更名为共和国广场，这个塑像也由游击队员塑像取而代之。1991年克罗地亚独立后，总督塑像被从博物馆中搬了回来，广场又恢复了旧貌。

萨格勒布大教堂是一座天主教堂，是克罗地亚天主教会的中心。在匈牙利王国统治时期，萨格勒布大教堂曾被称为圣斯特法诺主教座堂。现在的正式名称则是圣母蒙召升天主教座堂。萨格勒布大教堂是克罗地亚最著名的建筑物，入口左右两侧的高塔高105米。教堂始建于1094年，在鞑靼入侵时曾在1242年被毁，在13世纪末时按照哥特式建筑风格重建。1512年至1521年期间，为防范奥斯曼军队入侵，曾在教堂附近修建城墙。17世纪奥斯曼军队撤退后再次开始修建高塔，并且将建筑风格改为巴洛克式建筑。1880年的萨格勒布地震使得萨格勒布和教堂都严重受损，之后教堂按哥特复兴式建筑风格重建。

唐队说这个教堂一直在维修，从没见过它的完整模样。

大教堂翻修完成后，根据建筑师赫尔曼·博莱 （Herman Bollé） 的计划，在大教堂前建造了一个喷泉，他还为教堂制定了方案。奥地利雕塑家 Fernkorn 是圣母玛利亚和四位天使镀金雕塑的作者，这些雕塑体现了基督教的美德：信仰、希望、纯真和谦卑。

唐队带大家逛多拉奇（Dolac）市场，后面是圣玛丽教堂，是罗马天主教堂。自1930年以来，这个市场一直是萨格勒布市民生活的重要组成部分。它位于耶拉契奇广场的北边，被当地人亲切地称为“萨格勒布的胃”。

在第一个摊位上大草莓4欧1公斤，有团友就买了。没想到，走几步，旁边的摊位上都只卖2欧1公斤，就果敢补仓。

克罗地亚是领带的起源地，早在17世纪时，丈夫在出门赴宴前会由妻子在胸前系上方巾，以彰显端庄大方，久而久之演化成今天的领带。通常还要讲个故事，当时法国路易十三国王雇佣了克罗地亚军队。前来的士兵们都在脖子上系了一块鲜艳的布作为制服的一部分。国王路易十三对这种领巾一见钟情，后来战争胜利后，他要求贵族们必须佩戴领带来参加皇室活动，以显重视。

因此，在这里有领带专卖店。

老城门（石门）前的圣乔治屠龙的雕塑。圣乔治传说出生在公元260年前后，后来成为一名罗马骑兵军官。他骁勇善战，屡建奇功。公元303年，在一次阻止基督徒受迫害时被杀，年仅43岁。到了公元494年，为教皇格拉修一世封圣。

石门是克罗地亚萨格勒布上城区的地标，建于 1242 年至 1266 年之间。它今天的外观可以追溯到 18 世纪。

我们的队伍还缺人，在此等待。

城门里供奉着一张圣母画像，据说是神圣的，传说中1731年一场大火吞噬整座城门，唯独画象丝毫未损，让大家认定圣母显灵。于是信徒们合力建造一座壁龛，并锻造一道精致铁门保护着，是克罗地亚巴洛克式锻工精湛技术的最佳见证。如今这里已成为一个人气鼎盛朝圣地，前来跪拜、祈祷、点烛、献花、许愿的信徒络绎不绝，也是必然的打卡点。

圣马可教堂的历史可以追溯到13世纪中叶，但现今的哥德式外观是在1882年由建筑师Herman Bolle所重建。屋顶马赛克图案分别由两个中世纪的盾牌所构成。左手边代表当时克罗埃西亚境内三个王国克罗埃西亚、达尔马齐亚、斯拉佛尼亚，右手边则象征着萨格勒布城，它设计思想带有典型的斯拉夫风格。由于设计独特醒目，现在成为必要的观光景点。

圣马可广场东边的Sabor Palace 是克罗地亚议会的所在地，称为 Sabor。这个地方于 1737 年首次成为克罗地亚、达尔马提亚和斯拉沃尼亚议会的初始大楼，现在的建筑于 1911 年进行了最后一次扩建和大修。

圣马可广场西边是萨格勒布总督府，是一座两层高的巴洛克式建筑，修建于19世纪中期。1991年10月7日遭南斯拉夫空军炸毁，1995年开始重建。

唐队说现在克罗地亚的美女总统科琳达·格拉巴尔－基塔罗维奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）就在里面办公。

右一为旧市政厅，包括三座建筑，是萨格勒布市议会的办公地点。这一建筑群的历史可以追溯至15世纪。1614年，这里的建筑改建为市政厅。

右二为克罗地亚素人艺术博物馆。致力于展示 20 世纪朴素艺术家的作品。博物馆藏品包括 1,900 多件艺术作品 – 绘画、雕塑、素描和版画，主要由克罗地亚人创作，但也有该类型的其他知名国际艺术家的作品。

右三是希腊天主教圣西里尔和圣美多迪乌斯联合大教堂，是希腊天主教克里热夫奇教区的历史主义联合大教堂。它属于 Žumberak-Križevci 教区代牧区。

旧市政厅的墙上有一座尼古拉·特斯拉 （Nikola Tesla）雕像。

1856年7月10日，尼古拉·特斯拉出生在奥地利帝国斯米湾村一个塞族家庭，父母都是塞尔维亚人，他是五个孩子中的老四。这个村庄位于奥地利帝国（今属克罗地亚共和国）的利卡省戈斯皮奇附近。1862年时他的家庭移居到戈斯皮奇。 特斯拉少年时在克罗地亚的卡尔洛瓦茨上学，并在1875年于奥地利的格拉茨理工大学学习物理学、数学和机械学。他在大学只上了一年的课，第二年军事边境局撤销，他失去了助学金，因交不起学费被迫退学。特斯拉没有毕业。

克罗地亚是他的出生地和成长地，因此这里也有他的记念像。

希腊天主教圣西里尔和圣美多迪乌斯联合大教堂的正面。忘了唐队为啥往大美女的镜头里冲，瞄准时没他，却被击中。

失恋博物馆 ，是一间专门收藏情侣分手所弃置礼物的博物馆。由艺术家 Olinka Vištica 和 Dražen Grubišić 创立。它源于一个围绕失败关系及其废墟概念的巡回展览。博物馆还是 2011 年 Kenneth Hudson 奖的获得者，该奖奖励欧洲最具创新性的博物馆。

洛特尔萨克塔是一座位于老城高处的四边形仿罗马式高塔，共有四层（在欧洲由于一楼是零层，不算，我们的五层就是这里的四层）。它作为老城的防御设施，最初建于13世纪，主要目的是用来吓退奥斯曼土耳其的进犯。

曾有一段时间，塔里有一具大钟，每天傍晚城门要关闭时，会敲响塔上的钟，作为警示，洛特尔萨克塔的原意就是「警盗之钟」。 19世纪时，塔楼又架设了一具加农炮，每天正午时分开火鸣炮，做为全城市民对时之用，到现在已经持续了一百多年。

在洛特尔萨克塔下俯瞰萨格勒布。

唐队说这是世界上最短的缆车，现在没运行。全长66米，修建于1890年，1893年4月23日通车。

前面是普雷拉多维奇·佩塔尔（Petar Preradović），克罗地亚诗人（1818 年 3 月 19 日 – 1872 年 8 月 18 日）塑像，伊万·伦迪奇作于1895 年。

后面是萨格勒布塞尔维亚正教会主教座堂，教堂修建于1865年至1866年期间。现在的教堂处在14世纪时就曾有一座罗马天主教的教堂，教堂曾在16和17世纪重建。现在的教堂是在1861年提议修建的，由建筑师 Franjo Klein 设计。

台阶上面就是多拉奇（Dolac）市场。

逛了一大圈之后又回到了耶拉契奇总督广场。广场始建于17世纪。随着历史的发展，上城已难以满足日益活跃的商业活动的需要。1641年，萨市政府决定将商业中心移至下城，在下城广场泉边开辟新的集市场所，后逐步发展成为新的市中心。1850年，广场始称现名。1866年广场中央矗立起耶拉契奇总督骑马塑像。

右边的巴尔干中心大楼一直延申到前面的欧洲广场，左边是克罗地亚国际认可公园，从草地尽头转左下去有免费洗手间。

在我即将赶往耶拉契奇塑像集合时，来了一队小朋友。

汉奎打电话说他在买衣服时被一起去的团友给甩了，现在是一个人在往集合地点赶。后来北京女孩承认是她甩了汉奎，她已经带汉奎买到了外套，后来不知怎么走散了。

克罗地亚共和国广场是克罗地亚首都萨格勒布最大的广场之一。位于下城区 ，广场中心是克罗地亚国家剧院。现在的广场形成于1856年 到1964年 。

克罗地亚共和国广场是萨格勒布市中心核心部分的所谓蓝努斯马蹄的U形广场公园带的西翼的一部分，是其中三个广场中的第一个。蓝努斯马蹄由工程师米兰·蓝努斯在19世纪后期设计。该带的东翼包括托米斯拉夫国王广场、斯特罗斯马约广场和尼古拉·苏比奇·兹里涅斯基广场，西翼包括马鲁利奇广场、伊凡·马祖兰尼奇广场和克罗地亚共和国广场，植物园将两者连接起来。

我们只走了东翼，没来西翼，本来应该从西翼返回的，时间上差不多。

《生命之井》，这是梅什特罗维奇创作于1905年的职业生涯早期作品，首次展示于维也纳的分离主义展览。1912年，克罗地亚人把它搬回到了国内，放在克罗地亚国家剧院门口。

这个雕塑代表了生命的循环，共有十个裸体人像，从幼童到老人，他们跪坐在地上，以拥抱或其他方式缠绕彼此的肉体，连成一个圆环。这个圆环揭示了某种关于生命的秘密——人的自然衰老。

在《生命之井》马路对面就是萨格勒布大学（University of Zagreb），成立于1669年，是东南欧地区最古老、规模最大的大学。

我们到昆仑大酒店吃午餐，这是摆在收银台上的水晶娃娃，一对结婚的娃娃。这也是生命的循环。

饭后，我们就告别了萨格勒布，前往卢布尔雅那，那个在唐队眼中前南最富有的城市。